Pantalones franela gris

Los pantalones de franela gris

Los pantalones de franela gris son un clásico y no deberían faltar en todo armario que se precie, ya no sólo por su elegancia sino por sus variadísimas posibilidades de combinación. Fred Astaire fue un personaje decisivo en popularizar este tipo de prenda.

Cómo combinar pantalones de franela gris

Un pantalón de franela gris va bien con cualquier chaqueta sport, ya sea de tweed, y por su puesto con una blazer azul marino, con o sin corbata según el carácter pretendido. Pero también, en un plan más sport, se pueden llevar con jersey y camisa. También su acompañamiento de zapatos puede resultar muy rico, desde unos mocasines a unos tassel o unos oxford. De hecho su combinación con zapatos de ante es un look muy italiano y elegante.

La tonalidad del gris es muy importante, porque si es en exceso oscura resulta un pantalón en exceso serio y si en cambio se opta por un tono de gris más claro permite mucho más juego. Quedan muy bien con pinzas y vuelta.

En la imagen, pantalones de franela gris de Brooks Brothers.

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Telas Vitale Barberis Canonico

Las mejores telas: Vitale Barberis Canonico

La historia de la mundialmente conocida manufacura de tejidos italiana Vitale Barberis se remonta a mediados del siglo XVI, en los valles circundantes a Biella; en 1663 se encuentra testimonio escrito de pago realizado por el duque de Savoya a Ajmo Barbero. Durante el siglo XVII la expansión continuó convirtiéndose en proveedor del ejército, cada prenda o tela llevaba inscrita las iniciales G.A.B., como elemento distintivo sinónimo de calidad. Sin embargo, el siglo XVIII no resultó fácil para la marca, a la dura competencia de los fabricantes de lana franceses, se sumaron las múltiples desavenencias dentro de la familia Barberis, sin embargo con audacia, fueron superados estos obstáculos, se importaron telares mecánicos de Bélgica e Inglaterra y se externaliza parte de la producción, aumentando de este modo la misma de una manera significativa. A comienzos del siglo XIX, la extensión del uso de la electricidad permite centralizar y optimizar la producción, a cuyo efecto en 1910 se inaugura una fábrica en Pratrivero, la reducción de costes en la fabricación, unida a una coyuntura socioeconómica favorable permite aumentar el volumen de negocio. En 1915 se cifra en alrededor de cuatrocientos el número de empleados en Patrivero, con unas 3000 bovinas y unos 120 telares mecánicos, las exportaciones lograron alcanzar en estas fechas, puntos tan distantes como América, la India e incluso China, durante la I Guerra Mundial, se calcula que alrededor de un 70% de los uniformes del ejército italiano eran fabricados por la manufacura de Prativero, el aumento de beneficios, junto a la bonanza económica que supuso el fin de la gran guerra permitió abrir otras dos fábricas en la mencionada ciudad. Si bien la crisis económica de 1929 no golpeó de un modo inmediato a Vitale Barberis, sí lo hará, limitando su expansión exterior, las medidas proteccionistas y autárquicas de la mayor parte de estados europeos. También tendrá una incidencia negativa el régimen de Mussolini, que promovió la nacionalización de una gran parte del sector secundario italiano, y más concretamente el uso de materiales más asequibles, como los sintéticos en detrimento de los tradicionales y artesanales, caso de la lana fabricada en la región de Biella. Tras la II Guerra Mundial y la contracción de la economía italiana causada por la guerra y agravada por su derrota, empieza a resurgir en la década de los años cincuenta, el prestigio consolidado a lo largo de loa años, permite a Barberis en 1970, que adopta la forma societaria de una SA, exportar fuera de Italia, especialmente a Francia, Alemania, Holanda e Inglaterra hasta un 75% de su producción.

En la actualidad Vitale Barberis es una de las marcas italianas vinculadas a la ropa de mayor reconocimiento mundial, comparable a otras marcas competidoras como Loro Piana, de tal forma que sus tejidos son tan demandados por los sastres de Savile Road en Londres, como los de Via Condotti en Roma o Rodeo Drive en Beverly Hills.

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Vídeo John Lobb

Vídeo zapatos John Lobb



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- Zapatos de ante
- Zapatos Oxford
- Zapatos Blucher
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Pantalones de pana

Telas de pantalones: pana

Tradicionalmente la pana ha sido un tejido grueso aunque de tacto suave. La tela conformada por fibras entrelazadas forma su aspecto distintivo en forma de “cuerdas“ verticales de un grosor más grueso (Cord) o más fino (Needlecord). El término inglés corduroy se creía que era un galicismo procedente de la expresión corde du roi, literalmente cuerda de rey aunque su origen parece inglés. En cualquier caso, es comúnmente aceptado que la primera producción textil de pana tuvo lugar en Manchester durante la primera revolución industrial, por aquel entonces conocida como “cottonopolis“ debido al inmenso número de telares de algodón existentes en aquella época.

Dependiendo del material cuyas fibras se entrelazan principalmente algodón o lana su grosor será mayor o menor, de tal forma que si bien no es en ningún caso un material adecuado para el estío en lugares cálidos, es frecuente su uso no sólo en invierno sino también en épocas otoñales y primaverales. Esto ha hecho que la gama cromática ofrecidas por las distintas marcas de ropa no se circunscriban a los clásicos colores invernales u otoñales sino que se haya ampliado a nuevos colores desde las tradicionales tonalidades como el camel, verde bosque, el burdeos, el gris o el marino hasta los ya comunes rojo, celeste, rosa púrpura y cualquier variante cromática que quepa imaginar. Sirva como ejemplo la variedad que presentan marcas más o menos tradicionales anglosajonas, normalmente menos audaces que las marcas italianas como Turnbull & Asser, Cording´s, Hackett o Ben Silver por poner tan sólo unos ejemplos. Si bien es cierto que su uso en confección de moda masculina se dirige fundamentalmente a la fabricación de pantalones, también se extiende a otras prendas como camisas y chaquetas. Cabe destacar como una de sus características más favorables su resistencia. Su uso, incuestionable como atuendo informal ya sea para su uso diario ya sea para la práctica de deportes como la caza o la equitación resulta más discutible, y en todo caso más compleja en otras combinaciones, si bien en países latinos es común su combinación con la clásica blazer, otras posibilidades como su uso con corbata presenta mayores dificultades, en todo caso debe ser informal, pero nunca en seda ni con camisas de puño doble que precisen de gemelos.

En la imagen, pantalones de pana de Ben Silver.

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Personajes Elitistas: Winston Churchill

Personajes Elitistas: Sir Winston Leonard Spencer Churchill

Prototipo de personaje elitista, por origen talante y comportamiento, fue Winston Churchill. Perteneciente a una de las más encumbradas familias de la nobleza inglesa, nieto del duque de Marlborough, nacido en el importante palacio familiar de Blenheim, educado en las más selectas instituciones, su incorporación a la actividad política, fue temprana, como miembro, pronto notorio, de la Cámara de los Comunes. Su dilatada y brillante trayectoria pública queda casi enmarcada por los dos conflictos mundiales, entre la desafortunada expedición a Gallipoli, que conllevó su dimisión como primer Lord del Almirantazgo, y el liderazgo de su país desde el “sangre, sudor y lágrimas“ a la victoria final en la II Guerra Mundial.
Dotado de extraordinaria agudeza mental, son innumerables sus frases lapidarias. Así, esforzado defensor de la democracia, ello no fue óbice para afirmar que “el argumento más desfavorable a la democracia era hablar cinco minutos con un votante medio“. Cuando tras haber conducido a su país al triunfo, padeció la derrota electoral frente a los laboristas, su comentario, fue, a un tiempo, contenido y expresivo, al decir que “un gran pueblo también tiene derecho a ser ingrato“. Con anterioridad, había hecho una valoración mordaz y despectiva de su rival Attlee “personaje modesto, que no carece de razones para serlo“. De su imagen, era habitual el puro habano, al igual que en su vestimenta, el uso del sombrero desde el bombín al panamá, chaleco, reloj de bolsillo y, en particular, sus pajaritas, que habitualmente adquiría en Turnbull & Asser, la célebre camisería de Jermyn Street.

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Hackett Retorno a Brideshead

Retorno a Brideshead por Jeremy Hackett

La marca de ropa británica Hackett ha sido la encargada de confeccionar el vestuario de la adaptación cinematográfica de la novela homónima del escritor Evelyn Waugh, protagonizada por el actor Matthew Goode. En cierto modo no cabe imaginar un mejor escenario, que el periodo de entreguerras narrado de manera retrospectiva por el protagonista el capitán Charles Ryder en su vuelta a la mansión familiar de los Flyte. Con motivo de su regreso al palacio de Brideshead, el protagonista recuerda su amistad con Lord Sebastian fraguada en el Christ Curch College de la Universidad de Oxford y sucesivamente a los distintos miembros de la familia Flyte. La novela metafóricamente no ya profundamente religiosa, sino cristiana y particularmente católica, no cabe desconocer que en este periodo en la aristocracia británica socialmente ser católico, era algo más que una anécdota incómoda, (uno de los momentos singularmente significativos es cuando la madre de los Flyte profundamente católica, reúne a sus hijos para leer en voz alta las narraciones del Padre Brown), se desenvuelve en un ambiente primero de vida disoluta y posteriormente de majestuosa decadencia de la familia protagonista.
Más allá del sustrato de la novela, los escenarios Londres, Oxford,la campiña inglesa, Venecia y algunas localizaciones en el Norte de África permiten que Hackett pueda desarrollar un vestuario de lo más variado desde prendas informales a las propias de los más exclusivos eventos de la sociedad británica; el reto sin embargo no es sencillo, ya que como precedente se encuentra la magnífica adaptación que en los años ochenta se hizo para la televisión protagonizada por Jeremy Irons. En todo caso, supone además de un reto una magnífica ocasión de recrear para Hackett, las más variadas indumentarias de la élite británica de los años veinte y treinta, desde las chaquetas de tweed y las corbatas a rayas de los universitarios ingleses al esmoquin, ropa de verano e invierno y los complementos de ropa, especialmente masculinos que uno pueda imaginar. Parece que la impronta este año de Brideshead pretende estar presente en una de las líneas de Hackett bajo este mismo nombre. En suma una magnífica ocasión para recrear lo que en mi opinión es lo esencialmente clásico de la ropa inglesa, que como colonias de la época, véase la Blenheim de Penhaligon´s o la Nº 127 de Floris, por su propia esencia, son atemporales.

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Zapatos Oxford Negros

Los zapatos oxford lisos de color negro

El zapato oxford, como ya traté en su momento, es un zapato de cordones con costura prusiana, es decir, las dos partes de la pala que se juntan con los cordones están cosidas bajo la parte delantera del zapato y llevan la lengüeta cosida. Y si bien en función de la decoración o punteado de la puntera, existen distintas versiones, en esta ocasión nos vamos a centrar en el modelo liso de piel de color negro.

El zapato oxford liso de color negro es un calzado de obligada presencia en todo zapatero que se precie, sin duda, un básico. Es seguramente el zapato más elegante y formal, y por ello, no sólo queda bien con traje sino que resulta un excelente compañero para la vestimenta de etiqueta, es decir, esmoquin, chaqué y frac. Como se puede apreciar en la foto, lleva una costura o corte en la puntera.

Dada la seriedad, anteriormente apuntada, de este tipo de calzado, resultaría impensable combinarlos con un pantalón sport, como por ejemplo, unos vaqueros, chinos o unos pantalones de pana.

En la imagen, zapatos oxford modelo Bedford de Crockett & Jones.

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Brooks Brothers Create your own

Brooks Brothers servicio Crea tu propia camisa

En la tienda online de Brooks Brothers encontramos la posibilidad de crear nuestra propia camisa eligiendo entre una gran variedad de posibilidades si bien hay que decir que la oferta de telas debería ser ampliada considerablemente. A continuación enumero las distintas opciones que nos permiten disfrutar de una camisa Brooks Brothers única.

- Telas

- Cuello y puños:
- Cuellos (8)
- Puños (botón, dos botones, puño doble y dos botones con corte)
- Botón en la manga
- Posibilidad cuello y puños en blanco

- Tallaje:
- Talla (14-22)
- Largo de manga (29-40)
- Silueta (Traditional, Regular, Slim)
- Pliegues espalda
- Bolsillo

- Iniciales:
- Ubicación iniciales (bolsillo, puño, manga, cintura,...)
- Color iniciales (16 colores)
- Tipo inicial

El precio de la camisa Brooks Brothers customizada comienza a partir de unos 127 $ que en función del tejido escogido se puede encarecer notoriamente.

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- Puños camisas
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Vídeo visita Henry Poole

Vídeo de la visita a la sastrería Henry Poole



Vídeo en inglés de la visita a Henry Poole, una de las mejores sastrerías del mundo, situada en el 15 de Savile Row.

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Telas: Harris Tweed

Harris Tweed, origen y peculiaridad

Sin lugar a dudas el tweed ocupa por derecho propio un lugar preeminente dentro de los tejidos para confeccionar prendas de vestir, vinculado geográficamente a Escocia. Dentro del tweed, merece mención especial el conocido como Harris Tweed denominación con que se conoce el tweed producido en las remotas islas de Lewis, Harris, Uist y Barra. Si bien las comunidades del Oeste de Escocia fabricaban artesanalmente este material, la primera revolución industrial motivo que los procesos de fabricación pasaran de ser manuales a mecánicos, y fue precisamente la remota ubicación de las referidas comunidades, lo que hizo que permanecieran ajenas a la revolución industrial y mantuvieran sus procedimientos artesanales.
En 1846, Lady Dunmore viuda del anterior Conde de Dunmore, pidió el tartán Murray a tejedores de la aldea de Harris para que lo elaboraran en tweed, quedando tan satisfecha que pronto fue conocida la excelencia de este material por la nobleza británica, lo que en cierta medida, supuso el inicio como tal del nacimiento de la industria del Harris Tweed, que pronto mejoró su fabricación artesanal y su fama de su excelencia se extendió por todo el Reino Unido. Muestra de esta excelencia fue la obtención del reconocimiento de origen en 1909, que reza, el Harris tweed, que significa un tweed hecho en pura lana virgen producido en Escocia, tejido a mano por los isleños en sus propias casas en las islas de Lewis, Harris, Ulist, Barra y sus pertenencias conocidas en su conjunto como las Remotas Hébridas.
En esta región la fabricación de la lana más fina continua siendo un arte, precisamente el trabajo artesanal, hace que ninguna prenda sea exactamente igual a otra dotando a cada una de ellas de individualidad propia. El resultado es una lana fina, confortable, aislante y sobre todo resistente; mención aparte merece la amplia variedad de pigmentos producidos también artesanalmente que van desde el ocre a variantes del magenta pasando por las más diversas variedades de colores.
En la actualidad, el conocido como Harris Tweed, más allá de un reconocimiento nacional lo ha alcanzado mundial, y resulta usual su presencia en los catálogos de firmas internacionales como Brooks Brothers o Ben Silver.

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Personajes Elitistas: Anthony Eden

Personajes Elitistas: Anthony Eden, Lord Avon (1897/1977)

Caballero inglés de notoria elegancia, en la mejor tradición de Jermyn Street, con sus impecables trajes de chaqueta cruzada, fue considerado Sir Anthony Eden, luego Lord Avon. Personaje político de primer orden, sus atuendos, de total raigambre inglesa, casaban a la perfección con un porte notoriamente distinguido.

Ministro de Exteriores en el gabinete de Chamberlain, dimitió, en 1938, por disconformidad con la política de éste hacia Alemania e Italia. Convertido Churchill en primer ministro luego del triunfo del Tercer Reich en Francia, en los peores momentos para Inglaterra del segundo conflicto mundial, Eden volvió a la cartera de Exteriores, que desempeñó de 1940 hasta la derrota de Churchill en 1945. Nuevamente en el poder éste durante el periodo 1950/1955, fue, por tercera vez, Secretario del Foreign Office, hasta la retirada política de Churchill, a quien sucedió como primer ministro y jefe del partido conservador. Sin embargo, dos años después en 1957, renunció a ambos cargos con motivo del fracaso de la intervención anglofrancesa en el Canal de Suez al producirse la nacionalización de éste por el presidente egipcio Nasser.

Prueba de su distinción y elegancia es la utilización de su imagen en el catálogo del exclusivo fabricante de sombreros James Lock & Co, donde aparece llegando al 10 de Downing Street con un sombreo Homburg.

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Telas: cachemir

Cachemir: origen y características

Uno de los materiales más nobles usados actualmente en la confección de diversas prendas de vestir, es sin lugar a dudas, el cachemir o cashmere. El genuino cachemir es el que se obtiene de las cabras de las secas altiplanicies que rodean el desierto del Gobi, que se extiende desde el noreste de China hasta Mongolia. Estas cabras dado lo extremo del clima, han desarrollado un pelaje a la vez, extremadamente fino y aislante, para soportar las inclemencias de su hábitat. Estas características, junto a la suavidad y gran ligereza, son algunas de las más valoradas del cachemir. El hecho que el número de cabras en el área del Gobi sea muy limitado, hace que la producción anual de este material sea muy reducido; además, los animales son trasquilados y su tejido tratado a mano, lo que motiva su elevado precio. No obstante, conviene tener en cuenta que las características y calidades del cachemir pueden variar de un modo notable, lo que se traduce en un mayor precio.

Los elementos esenciales a la hora de valorar la calidad de este tejido son esencialmente su finura, longitud y color, cuanto más blanco más apreciado. Uno de los elementos básicos a considerar en la compra de ropa elaborada con cachemir es su suavidad y ligereza, así el conocido como two ply yarn es preferible al simple, puesto que el entramado del tejido garantiza una mayor resistencia y por tanto longevidad a las prendas.

El cuidado del cachemir

Es importante considerar que dadas las especiales características del cachemir, también deben ser especial su cuidado, de modo similar al cabello natural, debe intentar evitarse cualquier método abrasivo para su limpieza o conservación. El lavado debe efectuarse con un con agua tibia y siempre a mano, siendo preferible en ocasiones, que sea efectuado por personal especializado.
En definitiva, puede considerarse que una inversión aparentemente cara a corto plazo, resulta económica a medio y largo plazo si se presta las atenciones oportunas al cuidado de este refinado material.

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Personajes Elitistas: Michael de Kent

Personajes Elitistas: el príncipe Michael de Kent

Hijo de la princesa Marina de Grecia y del anterior duque de Kent, primo hermano de la reina Isabel II, el príncipe Michael de Kent es personaje muy conocido en la alta sociedad internacional. Destaca por su porte regio, elegancia y, en especial, sus rasgos faciales que, acompañados de cuidada barba, recuerdan de inmediato su parentesco con monarcas europeos anteriores de dos o tres generaciones, en particular su abuelo Jorge V de Inglaterra o, incluso, el Zar Nicolás II, con los que el aire de familia resulta bien patente.

De sus atuendos, siempre de la mayor elegancia sobresale su afición por las corbatas de notable anchura, estilo años setenta, que armonizan, merced a sus bellos estampados, excelente calidad de las telas y esmerada confección, con trajes de irreprochable corte, con marcada preferencia por las chaquetas cruzadas. Carente de una gran fortuna, ello no es óbice para que el príncipe Michael de Kent, por su prestancia, suma distinción y elegante porte, descuelle en cualquier reunión o acto que honre con su presencia.

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Pantalones vaqueros

Pantalones vaqueros, un poco de historia

El origen de los pantalones vaqueros se remonta al siglo XIX en Estados Unidos, inventados por Levi Strauss en 1873. El éxito de este tipo de pantalones se explica por su especial resistencia, resultar muy económicos y su facilidad de lavado.

Si bien en un primer momento se concibió como una prenda perfecta para el trabajo, pronto se convirtieron en los pantalones favoritos de los jóvenes. En la década de los ochenta los Levi´s 501 no faltaban en ningún armario que se preciara; y pese a que se piensa que fue Andy Warhol quien comenzó a combinarlos con blazers, en realidad esta invención se debe a su colaborador Fred Hughes.

Vestir pantalones vaqueros

Los pantalones vaqueros son los pantalones sport por excelencia, resultando válidos para multitud de ocasiones y para personas de todas las edades. Según la moda, se llevan más anchos o más ajustados y más o menos desgastados. Sus posibilidades de combinación son muy amplias, desde con unas zapatillas de esparto en verano a unos oxford de ante, a un polo de manga corta o una chaqueta de tweed.

Hoy los vaqueros no faltan en el catálogo de cualquier marca y algunas como Armani los han convertido en el centro de sus colecciones como es el caso de su línea Armani Jeans.

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Vídeo visita Charvet

Vídeo de la visita a Charvet en Paris



Vídeo en inglés de la visita a la exclusiva camisería y corbatería Charvet en París, situada en el número 28 de place Vendome.

Vídeo de men.style.com

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