El botón del cuello de la camisa

Cómo se debe llevar el botón del cuello de la camisa

Thomas Pink

Últimamente existe una fuerte tendencia a llevar el botón del cuello de la camisa abrochado, hábito inducido por ciertas firmas de ropa y por movimientos como el llamado Hipster, con una pretensión de ofrecer un aire diferente que se podría calificar de bohemio. Una moda realmente muy desafortunada, ya que independientemente del tipo de cuello de la camisa sólo se lleva abotonado con corbata.

Efectivamente, si vistes corbata siempre has de hacerlo con el cuello abotonado. Por eso, si le vas a dar este uso más formal a la camisa debes asegurarte que la talla del cuello sea la idónea para ti. Y no sólo porque llevarlo demasiado ajustado a tu cuello pueda resultar incómodo sino porque incluso puede reducir el riego sanguíneo al cerebro y aumentar la presión intraocular, con los riesgos que de ello se derivan. La medida idónea es, una vez botonado, que entre tu cuello y camisa haya espacio para meter un dedo. Pero no más amplio, porque de lo contrario quedaría mal y descolgado.

En cambio, a la hora de colgar las camisas en la percha sí debemos hacerlo con el cuello abrochado para que a la hora de vestirla permanezca en su sitio y no desbocado o ladeado.


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Pantalones: Slim Fit vs. Skinny

Slim Fit y Skinny, la diferencia que debes tener clara a la hora comprarte unos pantalones 

J.Crew

Afortunadamente, se han acabado imponiendo entre las marcas de moda masculina patrones y tallajes más ajustados para sus prendas, especialmente en el apartado de pantalones sport y vaqueros. De este modo, se han reducido al mínimo los arreglos y estrechamientos que se derivan del ready to wear. De hecho, es cada vez más frecuente que se ofrezca un mismo pantalón en distintas versiones.

Por ello, a la hora de comprarnos unos pantalones debemos tener claros dos conceptos: Slim Fit y Skinny. Los dos términos anglosajones hacen referencia a delgado o ajustado, pero el segundo, que se podría traducir como pegado a la piel, en un grado aún mayor. Y no es una diferenciación irrelevante o menor, ya que determina que la prenda quede todavía más ceñida a tu cuerpo.

Si bien es cierto que depende del patronaje de cada firma, por regla general, el modelo Slim Fit es el más adecuado para hombre y no el Skinny, que resulta excesivamente ajustado. Al fin y al cabo, estamos ante unos pantalones y no ante unas mallas. Un matiz que puede hacernos pasar de ir bien vestidos a incluso rozar la ridiculez. Aunque hay que ser conscientes que no le sienta bien a todo el mundo, todo dependerá de la fisonomía de cada uno.

The Sartorialist

Y estoy haciendo referencia a pantalones sport, como son chinos y jeans, porque los pantalones de vestir no te debes permitir llevarlos excesivamente estrechos, siendo en este caso el ancho de boca adecuado de 19 a 22 cm, pero no menos.

Un buen ejemplo que se puede traer a colación es la marca norteamericana J.Crew que fabrica sus pantalones en diferentes fits, siendo el modelo 484 en mi opinión de los RTW más acertados.


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El traje negro

El color negro, un arma de doble filo en el vestuario del hombre

El color negro en el vestuario femenino es seguramente una de las opciones más estilosas, pero en cambio, en el masculino puede ser un arma de doble filo. Queda extraordinariamente elegante y distinguido en un esmoquin, en un chaqué o en un frac, es decir, en trajes de etiqueta, especialmente por la tarde o noche. Pero en mi opinión, no sucede los mismo con el traje de chaqueta.

Los trajes negros no debieran tener cabida en el armario del hombre. De hecho, estos sólo estarían justificados en actos funerales o de duelo. Y la verdad es que en estas ocasiones, siempre con corbata negra, un traje gris marengo cumple a la perfección esa seriedad pretendida, o incluso, uno azul marino. Por tanto, no le veo ni sentido ni me parece acertado.

Desafortunadamente, no son pocos los que apuestan por este traje en eventos y galas como alternativa o sustituto del esmoquin. Una equivocación que casi podría quedar en anécdota porque hay quien lo agrava luciendo camisa y corbata en el mismo color.

Al contrario, el color negro en unos zapatos, particularmente en unos oxford lisos, no sólo es conveniente sino que no debería faltar en todo zapatero masculino que se precie. Ocurre lo mismo con cinturones y calcetines, pero no así, con camisas y jerséis. Una camisa negra es uno de los mayores despropósitos que puede cometer un hombre a la hora de vestirse, un desliz imperdonable que deja patente la falta de gusto de quien la lleva.


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Pantalones chinos: los Khaki

Pantalones Khaki, todo un clásico perfecto para primavera-verano 

Quien lea el título puede pensar que he cometido un error, que chinos y khakis no son el mismo tipo de pantalón. Y es cierto, existe un extendido debate que distingue unos de otros, pero no lo es menos, que no existe una tesis unitaria sobre las diferencias entre los dos, no hay acuerdo unánime al respecto, porque seguramente es mucho más lo que les une que lo que les separa.

Sartorialist

Por eso, cuando me refiero a los Khakis, lo hago genéricamente a los pantalones chinos en este color entre arena y beige. Su historia está ligada a Sir Harry Lumsden, militar inglés destinado a la India, que decidió teñir los uniformes blancos en este tono para disimular la suciedad. Su nombre viene de la palabra hindú que significa polvo o polvoriento.

Club Monaco

Durante los años cincuenta, se convirtió en uno de los básicos del conocido como preppy style o ivy look que caracterizó a los estudiantes de las elitistas universidades del noreste de Estados Unidos, conocida como Ivy League. Solían vestirlos con blazer azul marino, chaqueta de espiga, camisas oxford, corbatas tipo regimental y mocasines penny loafers. Entre las celebrities, el presidente Kennedy y el actor Steve McQueen han sido seguramente dos de sus mejores embajadores.

Esto explica que firmas norteamericanas como Brooks Brothers, J.Press, Levi’s con Dockers o Ralph Lauren hayan sido decisivas en convertir a estos pantalones en un icono atemporal al margen de modas y tendencias. Hoy no suele faltar en el catálogo de la mayoría marcas de ropa tanto para hombre como mujer.

Estamos ante un pantalón fabricado en algodón que cuenta con bolsillos laterales y traseros. El primer aspecto que debemos tener en cuenta a la hora de combinarlo es su carácter informal o sport. De esta forma, en mi opinión, queda inhabilitado para acompañar a una corbata, aunque este veto podría levantarse para aquéllos que no han alcanzado la mayoría de edad. Quedan bien tanto con camisa como con polo, y en cuanto al calzado, el amplio abanico de posibilidades podría resulta similar al de unos vaqueros, incluyendo incluso, unas sneakers. Eso sí, aunque sean , visten más que el denim, y si llevan pinzas, más aún. Un verdadero imprescindible para la temporada primavera-verano.


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Corbatas Drake’s Made-to-Order

Seguramente, cuando hablamos de prendas a medida para hombre lo primero que nos viene a la cabeza son trajes y camisas pero no a un complemento tan importante como la corbata. Hablar de corbatas a medida puede parecer una banalidad pero no es cuestión baladí para personas que por arriba o por bajo se escapen de las tallas estándar. De hecho, hace algún tiempo me referí a un truco a la hora de hacer el nudo en corbatas excesivamente largas. Ver Truco corbatas largas

La firma británica Drake’s pone al alcance de sus clientes un servicio Made-to-Order online de corbatas cortadas a mano y cosidas según sus especificaciones personales. Cada una de las dimensiones ofertadas proceden de patrones individuales que garantizan que el área destinada al nudo no sea ni demasiado ancha ni demasiado estrecha.

El primer paso a seguir es elegir la tela, alrededor de medio centenar donde escoger: lisas, lunares, cuadros, paisley, seda, cashmere… A continuación, selecciona el ancho y la longitud deseados. Seguidamente el forro, que puede ser Regular Tip (en azul marino para corbatas oscuras y blanco para claras), Self Tip (misma tela que la corbata) y Hand rolled.Y finalmente, decidir el tipo de entretela.

El precio es de £155 y el plazo de entrega es de 4-6 semanas.


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Los pantalones vaqueros blancos

Vaqueros de color blanco, unos pantalones para todo el año

Como siempre digo, con la llegada de la primavera y el buen tiempo nuestro vestuario se va abriendo colores más claros y más vistosos. En particular, en lo relativo a los pantalones, los grises y azules marinos tan empleados durante el invierno comparten ahora protagonismo con colores más llamativos y desenfadados. De esta forma, se incorporan tonalidades como beige claro, hueso y blanco.

Pero a diferencia de lo que se suele tender a creer, los pantalones vaqueros de color blanco son un básico que se pueden utilizar durante todo el año y no sólo en las estaciones más calurosas. Y esto lo saben particularmente bien los italianos, quienes lo consideran un verdadero must have hasta en los meses más fríos y saben combinarlos con maestría con complementos y prendas de abrigo. Si bien es cierto, que es a partir de la entrada del calor cuando su uso se extiende llamando menos la atención y pasando más desapercibido.

En cambio, en mi opinión, no ocurre lo mismo con otro tipo de pantalones como los chinos u otros más de vestir que sí deben quedar circunscritos a las estaciones de primavera-verano. Y ello tiene una evidente y sencilla explicación, los vaqueros son la opción más sport o informal.

En cuanto a la forma de combinarlos, los jeans blancos armonizan especialmente bien con zapatos de ante en tonalidades marrones o grisáceas, pero que no sean excesivamente oscuras. En esta ocasión, huye de calzado negro.


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6 Chubasqueros y trenchs perfectos para esta primavera

1. Trench ligero e impermeable de color hueso con puños ajustables y botones de cuerno de Aquascutum. Precio: 490 €.

2. Chubasquero de pescador Peschereccio de color amarillo de Aspesi. Precio: 442 €.

3. Parka de verano inspirada en la invernal Arctic Parka de Woolrich. Precio: 499 €.

4. Chubasquero con capucha slim fit inspirado en la icónica chaqueta Bedale de Barbour. Precio: 148 €.

5. Trench impermeable con capucha desmontable en azul marino de Mackintosh. Precio: 575 €.

6. Anorak con gran bolsillo central en verde militar de Battenwear. Precio: 430 €.


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